LOT.515 A.R.C SWEATER SIZE:40 ボディは炭鉱から発掘された、名もなき1910 年頃のアメリカ製のカバーオールから生まれたジャケット。100 年以上もの時を経て髙橋大雅の手元にやってきたカバーオールジャケットに魅せられて、T

ボディは炭鉱から発掘された、名もなき1910 年頃のアメリカ製のカバーオールから生まれたジャケット。100 年以上もの時を経て髙橋大雅の手元にやってきたカバーオールジャケットに魅せられて、T

1950年代以前のフランスでモールスキンという生地があった。アメリカでいうデニムのような役割で、ワークウェアとして労働者に広く愛用されていた。50 年代以降はモールスキンの生地は大量生産が難しく、より構造が簡略化されるようになった。それをオーガニック栽培したアメリカ産スーピマコットンで再現。1910 年代のモールスキンジャケットの組織を分析し、旧式力織機で制作した。両面ともに針布起毛を施しており、より温かみのある素材になった。今シーズンの象徴的なデザインであるショールカラーをより日本の着物に近い形で表現した。髙橋の中で、着物の設計とかなり合致している部分があるのではないかと思った。全て直線的に裁断され、平面的な構造によってできる美しいかたち。そして世代を超えて、引き継がれるもの。直線的な縫製、平面的なパターンにより簡易化した。裏地はLot

物資が不足していた当時は、全ての物が大切に使われており当然衣服も資源の一つと考えられていた。擦り切れる前の薄くなった肘に、持ち主の手元にある余り布で補強する場合が多く、デニムを多く所有するワーカー達は破れて着用できなくなったデニムを補強布に使用していた。

ボディは髙橋大雅の蒐集したアーカイブから発掘した1940 年代カバーオールジャケットがベース。カバーオールはブルーワーカーのための上着であるために内側にポケットがあったり、胸ポケットにペン挿しがあったり複雑なディティールが多い。今回再構築した1940 年代のカバーオールジャケットは、かなり簡素化されたデザインなので物資にとぼしい第二次大戦前後だと推測される。直線的なシルエットをそのまま活かし、ステッチワークに細心の注意をはらい当時の粗い縫製を再現した。

第二次大戦後の好景気に、リゾートで着用するカジュアルシャツとして人気だったイタリアンカラーシャツ。 オープンカラーよりも曲線的なひらきが特徴で、当時はリゾートでもT シャツを着るという文化がなかった時代にリラックス した着こなしにぴったりだった。 京都の友禅染めの技法を使用した大胆な総柄プリントを活かすために、切替のないイタリアンカラー、最小限のディティー ルである片玉縁ポケットを採用。綿サテンの素材感に合わせ、通常採用している2本針巻環縫い仕立ではなく、高級シャ ツに使われる袋縫い仕様で仕立てた。1点1点のプリントの出方も異なり、希少性の高いプロダクトである。

LOT.515 A.R.C SWEATER SIZE:40 ボディは炭鉱から発掘された、名もなき1910 年頃のアメリカ製のカバーオールから生まれたジャケット。100 年以上もの時を経て髙橋大雅の手元にやってきたカバーオールジャケットに魅せられて、T1940AMERICAN RED CROSS